京绣

京绣是流传于中国北方的传统手工刺绣技艺，曾长期为皇室制作绣品，属传统美术门类，与宫廷服饰文化关系密切，被列作“燕京八绝”之一。它以北京市房山区为中心，向河北省、天津市等地辐射流传，样式丰富、技法讲究，色彩富丽而装饰性强，呈现出鲜明的宫廷审美品格，已列入国家级非物质文化遗产名录第四批保护项目。

京绣的形成与刺绣技艺的长期积累密不可分。唐代北京一带的丝织业渐次兴盛，盘金、盘银、平针等针法已经在绣品中出现；到了元代，平金、盘金、打籽等技法已见雏形。明清两代是其走向成熟的关键阶段，宫廷刺绣与民间刺绣的风格分化日益清晰，宫廷一路简称“宫绣”，也就是京绣，其针法体系、用工用料和纹样图式逐步定型，并在博采众家之长的过程中确立了皇家气派。清王朝结束后，宫廷刺绣的需求消失，艺人转入民间，京绣由此完成了从宫廷供奉到乡野传承的转变，百多年来主要依靠师徒相授的方式延续技艺。

宫廷传统在北京与河北的交接地带留下了清晰的传承线索。一位名叫梁枝的京绣艺人曾师从宫廷老艺人张大学习技艺，后来移居保定市定兴县南大牛村，把所学传给后代与门徒，因此京绣除了在北京地区流传，也在以定兴南大牛村为中心的周边数十个村庄扎根。同一技艺在两地呈现出不同面貌：定兴一路图案秀丽、构思巧妙、绣工细致、针法活泼、色彩清雅，讲究平、齐、和、光、顺、匀，风格相对清润；而北京地区的京绣则延续了雍容华贵、格调风雅的路数，两者同源而各有侧重。

从工艺上看，京绣的技法完整而规范，大体可分为金活与绒活两个部分，并从风格特点、选材用料、色彩纹样、针技绣法四个方面体现出技艺精髓。常用工具有绣针、绣绷、绣架、线轴与剪刀，绣线分为金银线和绒线，其中金线购自南京的金箔金线厂。所用颜色涵盖黄、白、赤、青、玄、黑、红、绿等，每一色另有三到六种深浅过渡，明黄色历来被视为帝王权势的象征。针法上以圈金、平金、打籽为代表，另有拉锁绣、平针绣、套针、钉线、网绣、扒锦等；绣法强调气随针走、纹路清晰、针脚均匀、晕色和谐、层次分明、松紧适度与布局合理。材料上常精选上等绸缎作底，绣线用天然蚕丝，可依画面需要劈丝分粗细；把金银锤箔捻成线来绣龙凤等图案，即所谓“盘金银”，视觉上精致华贵。构图追求满而不滞、纹样端庄、造型匀称、用色富丽，纹样讲究“图必有意，纹必吉祥”，包括十二章、佛像、蝙蝠、牡丹、云水以及寿喜、八吉祥等，定兴一路还常以鸳鸯、蝴蝶寄托爱情与幸福，或将“福”“寿”“禄”直接入绣，并以瓷器、玉器等博古纹样作装饰。表现手法上多用谐音、会意、比喻与象征，含蓄地寄托祈福纳祥、驱恶避邪的愿望。

作为宫廷技艺的当代遗存，京绣具有多重价值。其技法规范、绣品风格华丽，艺术价值较高；所蕴含的吉祥观念与审美趣味，则承载了深厚的社会文化意蕴。许多精品绣品已被故宫及各类服饰服装博物馆收藏，具有欣赏与收藏价值；壁挂、靠垫等家居饰品以及在传统纹样基础上融入现代设计的手绣服装，使京绣进入日常生活。与此同时，京绣生产为当地农村妇女提供了就业机会，带动了周边农村经济的发展，师徒传承与产业实践相结合，构成其当代延续的主要形态。